de.wedoany.com-Bericht: Im Rahmen des von CENIT organisierten Vortrags zum Thema „Rohstoffe aus portugiesischer Produktion“ stellten Carla Silva, Leiterin der Abteilung Chemie und Biotechnologie bei CITEVE, Raquel Maria, Gründerin von Agromethod Labs, und Gabriel Sousa, Executive Director für Innovation und Technologie bei Altri, die Fortschritte mehrerer Projekte vor, die darauf abzielen, die Abhängigkeit der portugiesischen Textilindustrie vom Ausland zu verringern.
Bei CITEVE ist das Be@t-Projekt die treibende Kraft. Das Projekt widmet sich dem Ersatz fossiler Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe, der Erforschung umweltfreundlicher chemischer Verfahren, der Reduzierung des Verbrauchs von Wasser, Energie und Chemikalien sowie der Entwicklung von End-of-Life-Lösungen, die Materialien länger in der Wertschöpfungskette halten. Carla Silva erklärte, dass Portugal durch dieses Projekt eines der größten Bioökonomie-Ökosysteme Europas und der Welt geschaffen habe. Es diene als Testplattform, um die Potenziale und Schwächen verschiedener Ansätze zu erkunden und zu verstehen, wo Verbesserungen nötig seien. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung von regenerierten Cellulosefasern, die aus Cellulose gewonnen werden, die aus Holz, zertifizierten Forstresten und Industrieresten extrahiert wird, und mit Funktionen wie Flammschutz ausgestattet werden, um in höherwertige Märkte vorzudringen. Gleichzeitig wurde die Herstellung von Vliesstoffen aus Lyocell- und anderen nachwachsenden Fasern getestet, die allein oder in Mischung mit Baumwolle für Anwendungen außerhalb der traditionellen Märkte eingesetzt werden. Carla Silva betonte, dass Portugal bereits über die installierte Kapazität zur Herstellung von regenerierten Cellulosefasern verfüge, was sehr vorteilhaft für die Nachhaltigkeit der Branche und des Sektors sei.
Ein weiteres Arbeitsfeld betrifft den Anbau und die Produktion von Flachs- und Hanffasern in Portugal. Dazu wurden Versuche mit verschiedenen Samen und Sorten durchgeführt, und es erfolgte ein Anbau im Norden und im Alentejo, um die Anpassungsfähigkeit der Kulturen an die heimischen Klimabedingungen zu ermitteln. Carla Silva wies darauf hin, dass derzeit industrielle Tests zur Optimierung der Produktionskapazität und zur Überprüfung der Machbarkeit laufen. Portugal verfüge bereits über vollständig im Inland produzierte Flachs- und Hanffasern. Die Nutzung landwirtschaftlicher Abfälle ist ebenfalls ein Forschungsbereich von Be@t, insbesondere von Ananas- und Bananenblättern, die eine für Textilien nutzbare Faserstruktur aufweisen. Darüber hinaus werden durch Fermentation hergestellte Biopolyester erforscht. Diese Polymere können mithilfe von Mikroorganismen gewonnen werden, die Kohlenstoffquellen aus landwirtschaftlichen oder textilen Abfällen nutzen. In einem Versuch wurden Post-Consumer-Handtücher mit hohem Cellulosegehalt verwendet. Carla Silva erklärte, dass diese Abfälle in Kohlenstoffquellen umgewandelt werden könnten, die Mikroorganismen zur Herstellung von Biopolymeren nutzen, und fügte hinzu, dass einige portugiesische Textilunternehmen bereits Fermenter und biotechnologische Verfahren in ihren Werken installiert hätten. Sie betonte, dass die Textilindustrie eine hochtechnologieintensive Branche sei.
Agromethod Labs erforscht den Anbau von Baumwolle in hydroponischen und vertikalen Systemen in einer erdlosen Innenumgebung. Raquel Maria wies darauf hin, dass Baumwolle weltweit immer noch die am häufigsten verwendete Naturfaser sei und die Marktgröße es besonders wichtig mache, Wege zur Reduzierung des Wasser- und Pestizidverbrauchs, des CO2-Fußabdrucks und der geografischen Einschränkungen zu finden. Das in Zusammenarbeit mit CITEVE entwickelte System ermöglicht den ganzjährigen Anbau von Baumwolle unter kontrollierten Bedingungen. Im Vergleich zu im Boden angebauter Baumwolle sind die ersten produzierten Fasern heller und weißer. Diese Eigenschaften könnten den Bedarf an anfänglichen Reinigungs- und Bleichvorgängen reduzieren. Raquel Maria versicherte, dass die Qualität dieser Baumwolle weit über dem Durchschnitt von im Boden angebauter Baumwolle liege und mit hochwertiger Baumwolle vergleichbar sei. Anschließend wurde die Faser mit vorhandenen konventionellen Geräten von CITEVE zu Garn verarbeitet. Die Ergebnisse zeigten eine vollständige Kompatibilität mit den bestehenden Produktionsprozessen, ohne dass Anpassungen erforderlich waren. Zur Validierung wurde schließlich ein aus 100 % hydroponischer Baumwolle hergestellter Strickstoff produziert, der eine gleichmäßige Struktur ohne erkennbare Mängel aufwies. Raquel Maria betonte, dass das Ziel darin bestehe, die hydroponische Baumwolle entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette nachzuweisen. Es seien bereits Fasern und Garne hergestellt und in einen Strickstoff aus 100 % hydroponischer Baumwolle umgewandelt worden. Einer der Hauptvorteile des Systems sei die Möglichkeit einer kontinuierlichen Produktion, unabhängig von den Wetterbedingungen. In den ersten Versuchen wurden Ernten im Juli, September und Dezember durchgeführt, ohne dass es signifikante Unterschiede in den physiologischen, physikalischen oder mechanischen Eigenschaften der Fasern gab.
Derzeit umfasst das Projekt etwa 130 Pflanzen. Die erste Ernte der neuen Phase wird in etwa zwei Monaten erwartet. Raquel Maria sagte, dass für das Spinnen mindestens zwei bis drei Kilogramm benötigt würden. Das Projekt habe Pilotcharakter, habe mit 10 Pflanzen begonnen und sei auf 130 Pflanzen angewachsen. Der Innenanbau ermögliche drei bis vier Ernten pro Jahr, und dieselbe Pflanze könne eineinhalb bis zwei Jahre lang kontinuierlich produzieren. Die verwendeten Samen sind eigene und wurden über mehrere Zyklen hinweg an die hydroponische Umgebung angepasst. Neben dem Faservertrieb erwägt das Startup auch den Verkauf von Samen und die Lizenzierung des Anbausystems als potenzielle Geschäftsmodelle. Raquel Maria fasste zusammen, dass das Ziel nicht nur darin bestehe, Baumwolle auf andere Weise zu produzieren, sondern einen neuen, nachhaltigeren, berechenbareren und textilnäheren Maßstab für die Baumwollproduktion in Europa zu setzen. Die Produktion in der ersten Phase werde sich an Premiummarken richten, die Wert auf Rückverfolgbarkeit, Nähe zur Lieferkette, Faserqualität und Nachhaltigkeit legten. Anschließend könne je nach Bedarf skaliert werden.
Altri verstärkt seine Investitionen in die Umwandlung von Cellulose aus portugiesischen Wäldern in Textilfasern. Der Konzern produziert in Portugal jährlich rund 1,1 Millionen Tonnen Zellstoff, davon etwa 800.000 Tonnen bei Celbi, 200.000 Tonnen bei Biotek und 100.000 Tonnen bei Caima. Ursprünglich produzierte Altri bei Caima Zellstoff mit höherer Reinheit für Textilanwendungen. Nun werde die Fabrik Biotek von einem stärker auf Papieranwendungen ausgerichteten Produkt auf Textilanwendungen umgestellt, verriet Gabriel Sousa.
Zellstoff mit höherer Reinheit kann zur Herstellung von Viskose, Lyocell und anderen Cellulosematerialien verwendet werden. Derzeit werden diese Zellstoffe von Altri zu fast 100 % nach China exportiert, wo sie in Textilfasern umgewandelt und in Garne, Stoffe oder Fertigprodukte integriert werden, die anschließend möglicherweise nach Europa und Portugal zurückkehren. In Zusammenarbeit mit CITEVE und CeNTI hat Altri das in Portugal zuvor nicht vorhandene Wissen und die Infrastruktur zur Umwandlung von Zellstoff in Textilfasern geschaffen und eine kleine Laboreinheit installiert, die in der Lage ist, Lyocellfasern aus Zellstoff herzustellen. Getestet wurden auch Funktionen wie Fluoreszenz, Phosphoreszenz, Hydrophobie, Feuerbeständigkeit, Färbung mit Naturfarbstoffen und Recycling. Gabriel Sousa wies darauf hin, dass das Nachhaltigkeitsargument in der Verwendung natürlicher Rohstoffe liege, man aber auch verstehen wolle, inwieweit dieses Material recycelbar sei. Experimente hätten gezeigt, dass es mit dem gleichen Verfahren recycelt werden könne. Darüber hinaus hat Altri rund 60 % der Anteile am Schweizer Startup AeoniQ übernommen, das ein Verfahren zur Herstellung von Cellulosefasern unter Verwendung eines alternativen Lyocell-Lösungsmittels entwickelt hat. Das Startup verfügt über eine Pilotanlage in Österreich und hat bereits Versuchsproduktionen durchgeführt, darunter Schuhe und vollständig aus AeoniQ-Fasern hergestellte Produkte. Der nächste Schritt ist die Installation einer Demonstrationsanlage im Werk Caima mit einer Investition von rund 10 Millionen Euro. Der Start wird noch vor Ende dieses Jahres erwartet, die jährliche Kapazität beträgt etwa 40 Tonnen. Gabriel Sousa betonte, dass dies umfangreichere Kundentests und gleichzeitig Tests zur Skalierbarkeit der Technologie ermöglichen werde. Er fügte hinzu, dass diese Schritte durchlaufen werden müssten: Technologietests, Markttests und Skalierung. Die Faser werde nach Inbetriebnahme der Anlage in kleinen Mengen für Kapselkollektionen verkauft. Es wird erwartet, dass die Kapazität zwischen 2028 und 2029 auf etwa 2.000 Tonnen pro Jahr und langfristig möglicherweise auf etwa 20.000 Tonnen pro Jahr ausgeweitet wird. Gabriel Sousa ist der Ansicht, dass neuartige Cellulosefasern kurzfristig bei Standardanwendungen nur schwer mit Polyester konkurrieren könnten, da Polyesterproduktionsanlagen eine Jahreskapazität von 100.000 bis 500.000 Tonnen hätten und die Fixkosten durch die größere Produktionsmenge gedeckt würden. Er sagte auch, dass Marken zwar behaupteten, nachhaltige Materialien zu wollen, aber wenn zusätzliche Kosten anfielen, diese nicht übernähmen, sondern an die vorgelagerte Wertschöpfungskette weitergäben oder nur dann voranschritten, wenn die Kosten vergleichbar seien. Trotz Hindernissen, darunter der Mangel an Fachkräften, fehlende Maschinenhersteller, übermäßig bürokratische Genehmigungsverfahren und fehlende Finanzierung für innovative Branchen, sind die drei Akteure zuversichtlich, dass Portugal die Voraussetzungen für die Entwicklung einer nachhaltigen Textilrohstoffindustrie hat. Carla Silva wies auf die führende Rolle Portugals in Bezug auf Wissen hin, und Gabriel Sousa ist der Ansicht, dass nun wissenschaftliche Fähigkeiten, Technologiezugang und Kapitalisierung kombiniert werden müssten. Raquel Maria sagte, dass die Nachfrage und die Investitionen das Tempo des Prozesses bestimmen würden, und fasste zusammen: „Langfristig könnte sich die Situation ändern, wenn der Maßstab groß genug ist und das Interesse der Investoren vorhanden ist, weil eine Nachfrage besteht.“
